在服裝制版過程中有些特殊結(jié)構(gòu)無法一次成型,有些過程復(fù)雜，費(fèi)時(shí)費(fèi)工，需分階段進(jìn)行完成。這種分階段完成服裝結(jié)構(gòu)造型的方式，筆者稱之為“二次成型”、“三次成型”或“多次成型”。有效的利用這些分階段完成的方法，可以降低造型難度，提高工作效率和制版速度。

　　在介紹二次成型之前，先來了解一下服裝結(jié)構(gòu)成型規(guī)律。服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是圍繞著人體和款式進(jìn)行的，首先，塑造出人體所需服裝結(jié)構(gòu)的省線是形成外部結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵。其次，省線位置、形狀也是服裝設(shè)計(jì)表現(xiàn)方法中的主要內(nèi)容，在學(xué)習(xí)平面制版過程中，“省道轉(zhuǎn)移”是學(xué)習(xí)的重點(diǎn)。省道轉(zhuǎn)移也可以理解成把一個(gè)款式轉(zhuǎn)變成另一個(gè)款式，款式與款式之間的轉(zhuǎn)換也就是平面制版過程中的二次成型。那么在立裁中如何理解二次成型呢，首先用一個(gè)比較好理解的詞來形容就是“立體轉(zhuǎn)省”。這樣就可以知道它是款式與款式之間的轉(zhuǎn)換，也就是立體裁剪的方法與平面制版的方法有些不同。　　

　　我們可以借鑒中道友子《立體裁剪魔法》中的款式的轉(zhuǎn)變加以說明。

　　第一次成型 立體轉(zhuǎn)省

　　1.先做出基礎(chǔ)款式后在款式中用標(biāo)記帶標(biāo)出所需款式省線的位置。

　　2.在平面展開，展開時(shí)直接把基礎(chǔ)款式中的腰省胸省轉(zhuǎn)移到所需位置。

　　3.在平面掰出其它省所需省量。

　　4.延伸折量使其與省交叉，修順下擺完成封閉樣片。注意紅線破開位置。 5.按樣片扎立裁。 6.款式完成。

　　通過簡(jiǎn)單的基本款型轉(zhuǎn)變成復(fù)雜款式是二次成型方法的重點(diǎn)。下面用兩款實(shí)例來加以補(bǔ)充說明。

　　1.完成基本形。 2.標(biāo)出款式所需斷縫。3.根據(jù)斷縫位置修改原版。

　　4.修改袖子原版。 5.根據(jù)修改的斷縫位置扎樣。　　6.完成款式正面。

　　7.完成款式背面。

　　完成設(shè)計(jì)稿后可以把款式分解成幾步，先做出款式的基本型，然后再根據(jù)步驟結(jié)合立裁或平面方法有效地實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)圖中的款式。

　　1.基本形。 2.標(biāo)出款式所需斷縫位置。 3.版面修改后完成款式。

　　二次成型在實(shí)際工作中應(yīng)用非常廣泛。例如插肩袖、連肩袖的制作。這兩種袖型利用平面制版時(shí)，實(shí)際效果與預(yù)想造型差距很大。利用立裁制版時(shí)預(yù)想造型很好，可實(shí)際穿著不適，影響手臂運(yùn)動(dòng)。利用二次成形就可以有效規(guī)避這些問題，首先分步驟制作出它的基礎(chǔ)型，插肩袖可先做單片袖基礎(chǔ)型，連肩袖可先做兩片袖基礎(chǔ)型，然后利用立裁轉(zhuǎn)移肩部拼接位置。實(shí)現(xiàn)所需造型。二次成型的方法非常適合復(fù)雜款式、特殊拼接款式、概念型款式等特殊造型預(yù)想效果的實(shí)現(xiàn)。制版人員可多利用分解，組合，轉(zhuǎn)移拼接的方式，多做練習(xí)必會(huì)提高制版水平，使設(shè)計(jì)思路不受制版方法和制版技術(shù)的限制。